Літо не завжди радує нас стабільною теплою погодою: то дощі, то тумани, то холод, то спека… Звичайно, це не найкраще впливає на врожайність та термін дозрівання багатьох культур, особливо теплолюбних. Щоб у серпні встигнути зібрати стиглі помідори, потрібно ретельно доглядати кущі.
Навіть якщо ви вчасно посадили томати і вибрали районовані та ранньостиглі сорти, плодоношення може розпочатися лише наприкінці літа. Давайте розберемося, чому так відбувається.
1. Холодна погода
Найчастіша причина тривалого дозрівання помідорів – низька температура повітря та похмура дощова погода. Томат - теплолюбна рослина. У період дозрівання плодів оптимальна денна температура - вдень 25°С, а вночі - 16-19°С. Невелике зниження на кілька градусів ніяк не вплине на швидкість дозрівання. Але різкі перепади температури - це стрес для томатів, внаслідок якого уповільнюється формування плодів та пригнічується зростання. Наприклад, при температурі нижче 15°С не з'являються нові квіткові кисті, а плоди, що сформувалися, не дозрівають. Занадто висока температура - 33-35 ° С - теж негативно позначається на рослинах: процес фотосинтезу сповільнюється, пилок стає менш "активним", і квітки опадають.
Температура ґрунту також має бути більш-менш стабільною, в межах 16-24°С. У холодній землі погано засвоюються поживні речовини і кущ не може повноцінно розвиватися.
Що робити
По-перше, замульчувати землю на грядках з томатами і в теплиці, і у відкритому ґрунті. Це допоможе скоротити частоту поливів і стабілізувати температуру землі: вона повільно нагрівається і повільно остигає, не перегрівається під палаючими променями сонця.
По-друге, теплиці та парники в спеку слід максимально відкривати, щоб повітря не перегрівалося. А під час похолодання вікна та двері теплиць потрібно закривати до заходу сонця, щоб уберегти тепло. Посадки у відкритому ґрунті на ніч прикривайте спанбондом, що допоможе зменшити перепад між денною та нічною температурами.
2. Нестача світла
Томат дуже вимогливий до світла. При поганій освітленості пагони витягуються, слабо розвиваються, плодоношення затримується, а смак та якість плодів погіршуються. Часто недолік освітлення виникає при загущеній посадці кущів, що особливо часто буває у теплиці. Це загрожує ще й виникненням різноманітних захворювань, оскільки загущені кущі погано провітрюються.
Що робити
Регулярно видаляйте пасинки, а також зайве листя, яке знаходиться в тіні і заважає циркуляції повітря. У першу чергу слід видаляти нижнє листя до першого пензля на основному пагоні. Потім можна зрізати листя на бічних пагонах, спрямовані всередину куща і розташовані нижче першого кисті. В один день на кущі достатньо видалити лише кілька листків, інакше рослина відчуватиме сильний стрес. Таку роботу слід проводити у першій половині дня, щоб зрізи підсохли на сонці. Однак при видаленні листя теж важливо не перестаратися: над кожним пензлем томатів має залишитися щонайменше два аркуші, які забезпечуватимуть плоди харчуванням.
3. Перевантаженість кущів зав'язями
Якщо ви вчасно не видаляли пасинки томатів, то пишні кущі, що квітнуть, нескоро порадують вас урожаєм. Справа в тому, що на харчування великої кількості зав'язей рослини не вистачає сил. Адже вся енергія куща йшла на нарощування зеленої маси, а не формування плодів.
Що робити
На кущах індетермінантного типу видаліть усі пасинки, залишивши 1-2 стебла, залежно від типу куща та сорту (дрібноплідні томати можна формувати у 2-3 стебла). Обріжте верхівки основного та бічних стебел над другим листом після верхнього пензля із зав'язями. Якщо бічні пагони слабкі, залиште на них по одному кисті з плодами, а верхні суцвіття, що недавно з'явилися, акуратно видаліть. Кущі великоплідних томатів бажано формувати в одне стебло. Але якщо ви згаяли момент, і на всіх пагонах вже є зав'язі, залиште на кущах 5-7 кистей, а верхівки всіх стебел обріжте.
Щодо детермінантних сортів, там прищипка верхівки не знадобиться, оскільки зростання таких кущів обмежене. Однак треба звернути увагу на кількість бічних стебел. Навіть якщо виробник вказує, що кущ не потребує пасинкування, іноді це необхідно, особливо в холодне літо.
4. Неправильні підживлення
Іноді причина повільного дозрівання томатів полягає у незбалансованому харчуванні кущів. Наприклад, від надлишку азоту кущі ростуть потужними та міцними, а плоди слабо зав'язуються і довго не дозрівають. У період дозрівання плодів підгодівлі повинні містити більше калію та фосфору. У другій половині вегетації для підживлення томатів у відкритому ґрунті та теплиці можна використовувати сульфат калію або монофосфат калію (монокалійфосфат). Добриво розчиняють у воді відповідно до рекомендацій на упаковці.
Рідке підживлення – найефективніший спосіб, т.к. розведені у воді кристали набагато швидше проникають до коріння. Слід зазначити, що монофосфат калію можна застосовувати, якщо на томатах немає ознак дефіциту кальцію, оскільки внесення фосфатів зв'язує кальцій, а також ускладнює засвоєння заліза та магнію. Нестачу деяких елементів живлення можна зрозуміти за станом кущів і провести відповідне підживлення.
Калій, фосфор, кальцій, а також безліч інших важливих елементів міститься в золі, яка залишається після спалювання трав'янистих рослин та деревини. Для підживлення томатів можна використовувати настій золи (1 склянку на 10 л води) і поливати після зволоження землі по 1,5-2 л на одну рослину. Обробка кущів розчином йоду (3 краплі на 1 л води) допоможе прискорити дозрівання плодів і стане додатковим підживленням та захистом від різних інфекцій. Народні засоби для підживлення можуть стати чудовою альтернативою мінеральним добривам.
Навіть при своєчасному підживленні деякі мікроелементи можуть погано засвоюватися через холодну погоду, щільний грунт і нестачу вологи. Полив у період дозрівання плодів має бути регулярним та помірним. А мульчування допоможе зберегти вологу в землі та покращити структуру ґрунту.
Існує ще кілька радикальних методів, що допоможуть прискорити дозрівання плодів. Проте їх варто використати вже наприкінці літа, якщо настала холодна погода чи томати почали хворіти:
- припинити підживлення, а полив звести до мінімуму;
- проткнути в кількох місцях стебло томату мідним дротом і зробити невеликий подовжній надріз скальпелем або лезом у нижній частині стебла;
- обережно потягнути кущ вгору, щоб деяке тонке коріння надірвалося;
- обрізати верхівки кущів разом із кистями, на яких тільки недавно з'явилися зав'язі;
- протягом двох-трьох днів кілька годин на день закривати теплицю.
