З настанням сонячних днів дачники починають посів ранньої холодостійкої зелені в теплицях і на грядках, щоб порадувати сім'ю свіжими вітамінами. Адже можна замахнутися на більше і зустріти літо вже з першим урожаєм огірків!
Навіть недосвідченому городнику зрозуміло, що для отримання раннього врожаю такої теплолюбної культури, як огірок, треба вести про посадку в теплиці. Адже для проростання насіння огірків потрібна температура ґрунту не нижче 15°C (краще 23-26°C), а у відкритому ґрунті повноцінного прогрівання ґрунту можна чекати не раніше травня. До того ж поворотні заморозки – часті гості майже у всіх регіонах країни, тож ризикувати, висаджуючи рослини у відкритий ґрунт, не варто.
У теплиці можна вирощувати огірки як прямим посівом у ґрунт, так і через розсаду. При цьому саме другий спосіб дозволяє наблизити плодоношення так, щоб збирати перші огірки навіть у червні, а вже наприкінці травня. Що для цього потрібно зробити – читайте нижче.
Звичайно, якщо ми хочемо отримати ранній урожай, то головною ознакою сорту слід вважати швидкість дозрівання. У нашому випадку для посіву слід вибирати ультраранні та ранні сорти або гібриди огірків, які до того ж повинні бути партенокарпічними (самоопильними), оскільки комахи-запилювачі не можуть "працювати" в закритому просторі так само ефективно, як на відкритих грядках.
Підготовка ємностей та ґрунту для розсади
Не варто вибирати для посіву огірків великі загальні контейнери – коріння молодих рослин не зможуть освоїти великий обсяг ґрунту і він закисатиме. Краще взяти невисокі індивідуальні горщики, пластикові або торф'яні стаканчики або касети для розсади з об'ємом 200-250 мл. Подбайте про дренажні отвори для стоку зайвої води.
Пам'ятайте, що в індивідуальних ємностях ґрунт пересихає швидше, ніж у загальних, тому зволожувати його доведеться частіше. Але такі контейнери дозволяють уникнути пікірування, яке сіянці огірків переносять погано.
Огірки - досить "ненажерлива" культура: їм потрібний грунт з високим вмістом поживних речовин, насичений органікою. Тому для посіву насіння рекомендується або використовувати спеціальний магазинний грунт для гарбузових культур або для розсади з біогумусом, або приготувати грунт суміш самостійно. Для цього змішайте городній ґрунт, торф та перегній у рівних пропорціях. Для розпушення додайте річковий пісок, перліт або вермікуліт, а для нормалізації кислотності та профілактики грибкових хвороб внесіть деревну золу (1,5-2 склянки на 10 л ґрунту).
Приготовлену суміш обов'язково продезінфікуйте одним із традиційних способів: пролийте розчином перекису водню, прожаріть в духовці при температурі 70-90 ° C протягом півгодини або просто пролийте окропом.
Передпосівна обробка та посів насіння
Часто виробники пропонують посівний матеріал, уже підготовлений до посіву – обробка фунгіцидами. Ця інформація зазвичай буває вказана на пакетику. Якщо ви купили саме таке – протруєне – насіння огірків, то закладати їх у ґрунт потрібно сухим, без додаткової підготовки.
Якщо насіння не оброблене виробником або ви "добули" його у фермерів-аматорів, то бажано провести попередню обробку - продезінфікувати насіння, опустивши на 20 хвилин у рожевий розчин марганцівки. Потім промийте насіння під проточною водою, загорніть у вологу серветку або марлю або помістіть між двома ватними дисками і тримайте 2-3 дні в теплому місці. Слідкуйте за вологістю тканини, збризкуючи її з пульверизатора, і через пару днів побачите паростки, що проклюнулися. Після цього насіння можна закладати в ґрунт.
Наповніть чисті контейнери грунтосумішшю, зволожте її чистою водою і приступайте до посіву. Насіння занурюйте у ґрунт на глибину 1,5-2 см, злегка присипте ґрунтом та обприскуйте відстояною водою кімнатної температури. Потім накрийте ємності пакетом або харчовою плівкою, щоб створити парниковий ефект і поставте в тепле місце з температурою 24-26 ° C до появи сходів.
Догляд за сіянцями
Коли з'являться паростки, укриття з міні-парника потрібно забрати, поступово збільшуючи час провітрювання. Ємності розмістіть у добре освітленому місці, захищеному від прямих сонячних променів та протягів. Полив спочатку виконуйте за допомогою груші-спринцівки або шприца, акуратно подаючи воду до коріння.
Щоб запобігти витягу розсади, її рекомендується гартувати - для цього після розкриття сім'ядольних листочків температуру вмісту знижують до 18-20 ° C вдень і 15-17 ° C вночі. У такому режимі сходи містять протягом тижня, після чого знову підвищують температуру до комфортної (20-23 ° C вдень, 18-20 ° C вночі).
Слідкуйте, щоб коренева система сіянців не переохолоджувалася, т.к. це може призвести до розвитку кореневої гнилі. Контролюйте температуру на підвіконні або стелажі за допомогою термометра.
Зверніть увагу на освітлення. Сходи повинні отримувати 16-18 годин світла на добу, тому при нестачі природного освітлення рекомендується використовувати фітолампи, розміщуючи їх на висоті не менше 15-20 см над рослинами для захисту ніжного листя від опіків.
Починайте підгодовувати розсаду через два тижні після появи сходів або після розкриття першого справжнього листочка. Для першого підживлення підійде комплексне рідке органомінеральне добриво.
За тиждень до пересадки в ґрунт проведіть повторне підживлення – цього разу добривом із підвищеною нормою фосфору.
Висадження розсади в ґрунт
Грунт у теплиці також потребує ретельної підготовки, якщо ми хочемо, щоб рослини в ній розвивалися швидко і якомога раніше увійшли до стадії цвітіння. Тому прийнято заздалегідь, ще восени, вносити під перекопування органічні добрива (гній, компост або перегній) або висівати на грядках сидерати, що звільнилися.
Якщо ці процедури не були виконані, то навесні при підготовці грядок слід внести до ґрунту зрілий компост, перегній або біогумус, золу для розкислення, а також мінеральне добриво із вмістом повного комплексу макро- та мікроелементів.
За тиждень-півтора до перенесення в теплицю розсаду необхідно загартовувати - підготовлені рослини легше справляються зі стресом після пересадки, швидше вкорінюються і менше хворіють. Виносьте розсаду на балкон або в теплицю, поступово адаптуючи до змін температури та освітленості. Щодня збільшуйте час "прогулянок", а за 2-3 дні до висаджування винесіть горщики в теплицю і залиште на ніч, зробивши додаткове укриття зі спанбонду.
Огірки слід висаджувати в ґрунт лише після того, як ґрунт на глибині багнета лопати прогріється до 14-15°C. Прискорити прогрівання можна, якщо пролити ґрунт у теплиці гарячою водою та накрити плівкою або агротекстилем на пару днів. Варто також заселити ґрунт корисною мікрофлорою, протоку розчинами препаратів триходерми або сінної палички (Фітоспорин-М).
В ідеалі висаджувати розсаду в ґрунт потрібно після закінчення заморозків, проте якщо хочете отримати огірки якомога раніше, доведеться ризикнути. Але обов'язково встановіть дуги та підготуйте покривний матеріал, щоб додатково захистити розсаду у разі холодних ночей. Також можна встановити обігрівач.
Полив та підживлення огірків після висадки
У міру подальшого зростання необхідно продовжувати підгодовувати огірки протягом усього періоду розвитку з інтервалом 2-3 тижні. Рекомендується використовувати і органічні, і мінеральні добрива, чергуючи їх між собою. З органічних підживлень зазвичай використовують настої біогумусу і бур'янів (1 л концентрату на 10 л води). До рекомендованих мінеральних відносяться Агрікола для огірків, Фертіка Люкс.
При похолоданнях рекомендується використовувати позакореневе підживлення, оскільки коріння гірше засвоює поживні речовини з холодного ґрунту.
Поливати посадки потрібно регулярно і рясно, зволожуючи ґрунт на глибину не менше 20 см. При спекотній та сухій погоді полив проводять кожні 2-3 дні, у прохолодну та похмуру – скорочують до 1-2 разів на тиждень. Для збереження вологості ґрунту корисно замульчувати ґрунт соломою або скошеною травою.
Формування огіркових кущів
Велике значення для активного плодоношення та здоров'я кущів має правильне формування батогів та їх підв'язка до опор – в обмеженому просторі теплиці ці дві процедури не можна ігнорувати.
У процесі зростання партенокарпічні огірки формують інакше, ніж рослини традиційних бджолозапильних сортів. Головне стебло прищипують тільки після того, як воно зрівняється або переросте шпалеру (зазвичай це висота близько 2 м). Бічні пагони вкорочують, залишаючи довжину приблизно 25 см у нижніх, 35-40 см у середній частині та 45-50 см на верхівці куща.
Щоб поліпшити циркуляцію повітря і запобігти можливим захворюванням, у нижній частині огіркових батогів (у пазухах перших п'яти листків) видаляють пагони та квітки. Після вступу кущів у плодоношення рекомендується встановити міцні опори, здатні витримати вагу стебел з плодами, що дозрівають.
Зустріти літо зі свіжим урожаєм огірків – завдання непросте, але цікавіше для захопленого городника її реалізувати.